No coração dos Andes, imerso na capital Inca

Escapando de três semanas de inverno canadense, o cenário é sentido após o desembarque em Cuzco. Na temperatura, no coração, que pulsa o ar menos oxigenado e, em seguida, no olhar, a partir da abertura de minhas cortinas no dia depois da minha chegada. Lá você esquece rápido  a respiração. Rodeado por montanhas, a cidade cresceu ao ritmo de suas curvas. Também adaptando-se às ruínas incas, que se gabam de seu peso, cuja unidade básica é a tonelada. Isso nos dá muros de dois andares, uma parte moderna, com vista para a perfeição dos puzzles de pedras incas, quase impossíveis de destruir pelos colonos do século 16. Se a aliança da influência espanhola e das civilizações pré-colombianas e Inca aparecem à luz em toda a cidade, há agora uma terceira dimensão a esse sincretismo, o turismo. A praça das armas é a expressão mais visível.

International, ela têm sua parcela de empresas que ainda devem cumprir as normas padrões. O McDonald é anunciado por um M preto, sóbrio e discreto. Em todo caso, eu logo descubro, não há necessidade de fast-food, o Peru é cheio de delícias culinárias. Gulosos, paladares afinados, comilões podem aproveitar ao máximo, por preços que, para a minha carteira de moeda europeia, são ridículos.
 

Uma das suas riquezas, e um aliado formidável contra o mal de altura é a coca (Sugestão: Uma das suas riquezas é também um aliado formidável contra o mal da altitude, a coca). Todos os dias no café da manhã, nos deparamos com nosso chá de coca, e é um símbolo. Hoje também é toda uma luta. Se durante uma verificação de rotina no aeroporto você for pego com a mão na bolsa para contrabandear chá de coca (inconsciente!), há uma boa chance de que o que já aconteceu com turistas em Genebra aconteça novamente. Sacos do chá serão jogados fora com uma multa salgada, testes de urina, a coca sofre de uma percepção extremamente negativa. Lembre-se que o único importador legal da folha de coca nos Estados Unidos é a Coca-Cola. Mas lembrem também que a própria folha de coca não pode ser considerada uma droga. Se ela tem propriedades, como tudo o que a natureza produz, seu efeito é igual ao chá de menta fresca que vem do jardim da minha mãe, na minha casa em Bresse, por exemplo. Mas por causa de seu uso na fabricação de cocaína, esta pobre plantinha é reduzida ao status de uma criminosa, rejeitada por todos, tão hipócrita quanto parece ser, na reputação do refrigerante mais consumido no mundo.

Meu corpo vai se acostumando gradualmente a 3400 metros acima do nível do mar (graças a coca?), E a exploração está aberta para mim em cada esquina. Aqui nós não procuramos algo, nós deixamos tudo vir até nós. Pegar um táxi, entrar nas ruas de sentido único pavimentadas, empoeiradas, apesar da estação chuvosa, e ignorar os motoristas impetuosos e irresponsáveis. Esqueça os respeito dos raros semáforos ou a cortesia de deixar um carrinho de criança passar. Já, carrinhos de bebê, há poucos, dada a largura insignificante da calçada. As buzinas fazem parte do som ambiente da cidade, e acabamos nos acostumando com isso. É até um pouco triste não ouvi-las depois. Apesar disso, há poucos acidentes. Será devido à sua infalível reatividade, usando o freio e acelerador, sem se preocupar com todos os resíduos de combustível, ou à presença de representações religiosas em todos os táxis? Mistério.

Indo para as estradas e afastado-se um pouco do centro da cidade, onde os "pega-turistas" exasperam-se, onde os mendigos se aproximam de você (não muito), encontramos os "subúrbios", onde as estradas não são pavimentadas, onde os lixos não são recolhidos, onde os cães vadios são os guardiões desta terra que me parece fora do mundo. No entanto, as pessoas que eu pude encontrar levam uma vida simples, longe de minhas preocupações, e não parecem infelizes. Infelizmente, longe de algumas grandes preocupações pelo desenvolvimento. O desenvolvimento é muito bonito em teoria, mas sua realização é feita de qualquer jeito, em qualquer ordem. Não é claramente uma prioridade do desenvolvimento econômico a conscientização turística e a aplicação das medidas que são necessárias para o processamento de resíduos, os quais entopem rios e vão para meio ambiente.

Uma usina que encontramos dirigindo para Chinchero também demonstra a integração de fertilizantes químicos em uma lavoura muito natural. Limpa e colhida no suor de seus trabalhadores, que trabalham como uma equipe, com bois e mulas, os quais encontramos ao longo das estradas. Apesar de um verde brilhante, John Deere chama a minha atenção em uma vila no meio do nada, tratores ainda não têm um monopólio, ainda são muito caros. Logo depois do turismo, agricultura e mineração são as pontas de lança da economia peruana.

Cuzco permite a observação dessa estranha mistura entre as antigas civilizações, os turistas, locais, as comunidades rurais, a natureza e o desenvolvimento. A cidade que nunca se apaga, que está no passado e no presente, sem no momento se preocupar com o amanhã, refletindo a fraqueza do desenvolvimento, empurrando para depois as preocupações que deverão ser enfrentadas, de qualquer jeito.

Distanciar-nos de Cuzco nos permite descobrir não apenas, mas também outras paisagens. Ao longo do Vale Sagrado, várias paradas estão disponíveis para nós. O centro agrícola experimental Inca de Moray, onde seus terraços circulares têm sua agricultura convencional, reflete uma época em que a pesquisa agrícola já estava em pleno andamento, buscando as temperaturas ideais para diferentes milhos, batatas e cereais. Maras salines, não muito longe daqui, por outro lado, oferece a surpreendente paisagem de mais de 5.000 piscinas montanhosas, onde a água é caregada de sal antes de se esvaziar nestas salinas. Chinchero nos permite descobrir a fabricação de têxtil, de como lavar a lã de alpaca com ajuda de uma raiz de sabão natural até a tecelagem meticulosa através das cores, tudo natural.

As cores e os símbolos que decoram os tecidos têm um significado específico. O preto é a cor da Pachamama, a Mãe Terra, que as culturas andinas consideram importante. Os símbolos nos fazem descobrir todo um mundo de crenças e superstições, que se substituem na zona rural por símbolos católicos. Assim, podemos ver representações da cruz andina, seja em paredes velhas ou novas, juntando-se na trilogia sagrada. A serpente representa o submundo, enquanto o puma é a realidade da vida na Terra, e o condor sobe e mostra ao mundo celestial, a vida após a morte. A descoberta dos Templos do Sol, presente na maioria das cidades arqueológicas (re) descobertas, permite -nos testemunhar a adoração que foi lhe foi feita, o fiador de culturas.

As cidades também foram construídas seguindo formas simbólicas, visíveis somente a partir de um ponto de vista. Originalmente, Cuzco tinha a forma de um puma. Chegando em Ollantaytambo, que  se parece com uma espiga de milho, passamos o tempo com a cabeça no ar para admirar as montanhas que nos rodeavam, lembrando-nos velhos terraços, métodos que lembram as culturas Incas, deslizamentos de terra, por vezes desfigurado e pedras de granito. Na frente, temos o sítio arqueológico da cidade, a haut-lieu da resistência Inca quando os espanhóis chegaram, ainda domina o Valle. Esta cidade, apesar de sua notoriedade como estação do vale do trem para Machu Picchu, manteve o charme de uma cidade histórica, pronunciado de pequenas ruas de pedra, que nos fazem viajar com a música da água da nascente a deslizar no sistema de canalizações abertos.

No entanto, interrompido o dia com as idas e vindas de ônibus, micro-ônibus, táxis, que levam seus turistas, como eu. Não contaremos os distúrbios de mototáxis, buzinas que adicionam um charme do velho mundo para o lugar. É a partir daqui que eu estou saindo em direção ao famoso, classificado como patrimônio mundial da UNESCO, Machu Picchu. Uma hora e quarenta minutos de trem pelo Vale Sagrado, tão verde no verão, ao longo do rio Urubamba, borbulhando (inundado, transbordando?) de chuvas frequentes, para chegar ao restaurante do hotel Aguas Caliente Resort, pegando mini-ônibus à gás para Machu Picchu. Podemos sentir a menor altitude na vegetação exuberante, que contrasta com a de Cuzco, mais espartana. Muitos cactus alinham os campos, as barreiras naturais, ou servem aos enamorados que gravam seus nomes nas folhas, como podemos selar um cadeado na Ponte dos Amoureux.

 Machu Picchu se revela majestoso e misterioso, sua montanha homônima. É quando o nevoeiro baixa que as paisagens tornam-se mágicas, mergulhando-nos na pele do Hiram Bingham que redescobriu este local em 1911, enterrado sob a vegetação. Hoje, ele é visível e mantém todos os seus mistérios. Símbolo da civilização Inca, é a construção mais intrigante que existe. Era um templo? Uma base militar? As teorias são feitas, destruídas, remodeladas. Passear pelas ruas que foram uma cidade Inca traz esta estranha sensação de não saber, e, finalmente, a sensação de que você nunca pode saber. Na chegada dos espanhóis no Peru e início da conquista, todos os caminhos deste local foram cortados. Contudo, os espanhóis nunca aqui chegaram, e este lugar permaneceu abandonado à natureza, por cerca de 400 anos. A energia que sai de um tal local também atrai turistas sem experiência mística e xamânicas, e sua beleza atrai até mesmo alguns fãs de sessões de fotos de uma espécie ... movido em tal lugar.

Assim, passamos por uma senhorita muito mal vestida, empoleirada em seus saltos, posando, posando novamente em frente a lente. Eu não quero ser um desmancha-prazeres, mas, os saltos, você saberá quando for, devemos esquecê-los num local como este. Vamos admitir. Um local que é cheio de surpresas, mas é também uma vítima da sua reputação. Chamado de uma das "novas maravilhas do mundo", fixado pela UNESCO em 2500 visitantes por dia, é muitas vezes ignorado. O debate sobre o turismo e os seus efeitos "secundários" pode ser facilmente aplicado aqui, mas é difícil de criticar, quando eu mesma me beneficio. Podemos notar que, pelo menos, se a UNESCO estabelece limites, seria bom respeitá-los e talvez renunciar ao novo projeto de abertura noturna. Porque mesmo que diminua o impacto durante o dia, instalar iluminação adicional para incentivar as pessoas a visitarem o local também durante a noite não nos dá a certeza de que estamos no caminho recomendado pela UNESCO.

Voltamos a Cuzco para as festas de Natal exacerbando tradições religiosas. O presépio fica na praça central, e durante o mercado de 24 de dezembro, cada um compra o suficiente para construir o seu próprio berço: ramos, musgo natural, corantes, miniaturas e, claro, muitos estão andando por aí com um pequeno menino Jesus em seus braços. A chegada do catolicismo levou a uma curiosa mistura, combinando-o com as tradições do passado que ainda perduram. Esta mistura foi finalmente incentivada pelos métodos de assimilação dos espanhóis que, para ganhar crédito dos peruanos (sugestão: para ganhar a confiança dos peruanos, associaram nas igrejas Jesus ao sol. Aos poucos, a ligação foi feita entre os dois, e o catolicismo criou raízes. É o mesmo para a cruz com vista para as cidades da região montanhosa. Os Apus, os deuses da montanha, protegem as cidades baixas. Para continuar a ir a estas montanhas para venerar-los sem voltar a pedir pelos sacerdotes que juraram louvor apenas para o deus cristão, cruzes foram montadas nessas montanhas. Então as pessoas iriam honrar seu Apus ao pé de uma cruz católica.

O Natal é o peru (18 kg), mas é também, juntamente com o Ano Novo, fogos de artifício, explodindo de quase todos os jardins, cada varanda da cidade. O que pode deixar um bombeiro louco ... E também pode deixar os animais (e crianças) loucos! Em 31 de dezembro eu passo por uma manifestação liderada por homens, mulheres ... e cães; brandindo (sem cães) painéis que protestam contra o uso de pirotecnia. Por quê? Pura e simplesmente, como me confirmou um cão, obviamente, com a inteligência limitada (como muitos, mas este em particular) que saltou como um louco em torno de foguetes lançados por filhos, porque muitos perdem uma perna, um olho, uma boca ou a vida, para brincar com estes pequenos - e grande, explosivos. O cão de um de nossos guias morreu de um ataque cardíaco porque era muito inteligente para brincar com a bola explosiva; ele estava com muito medo para que seu coração resistisse ao ataque. Bem, foi triste mas, ao mesmo tempo, fogos de artifício coletivos, quando você o vê pela primeira vez, é lindo. E eles não economizam, pois dura cerca de uma hora a partir da meia-noite, e alguns são dignos de nossos fogos de artifício habituais do 14 de julho. A outra coisa surpreendente do 31 de dezembro é andar pelas ruas e ver muitas calcinhas e calcinhas fio-dental nas janelas.

Safados você vai dizer, bem não, especialmente útil. Nós não compramos nós mesmos, mas, senhores, este é o momento para oferecer calcinha vermelha para aquela que vocês estão de olho, para desejar-lhe bom presságio no amor para a ano que vem. Ou amarelo para dar sorte. Ou verde para a saúde. (Mas, a calcinha é mais adequada para desejar amor certo?). Caso contrário, para os menos extrovertidos, e também porque não vamos fornecer uma roupa de baixo de um estranho, nos usamos modestamente colares de flores amarelas, para nos trazer sorte. E, fundamentalmente, não podemos nos esquecer de derramar milho, trigo e confetes amarelos em nossas carteiras. E, por favor, não tiremo-los até o próximo ano novo, se não ... você não vai querer saber o que pode acontecer!. Essas tradições podem divertir, pois são uma delícia para descobrir, celebrar a transição para o ano novo e não esconder pequenas superstições, basicamente, todos nós temos um pouco.

Falando de crenças, foi saindo do Lago Titicaca que Manco Capac e sua esposa-irmã, teriam ido a Cuzco para plantar a vara de ouro, no centro da Praça das Armas, e fizeram assim o centro mundo (?). O lago Titicaca é o lago navegável mais alto existente, e isso é ótimo. Muito grande. Traço de união entre Bolívia e Peru, que é pontilhada com ilhas, mais ou menos importantes e mais ou menos ... flutuantes. Ao lado das ilhas tradicionais se estabelecem as Ilhas dos Uros. Façam juncos de cana empilhados, estas ilhas estão flutuando, mantidas em um lugar estável, com uma vara longa ancorada no solo do lago. No século 16, os seus fundadores, na verdade escondidos nos juncos em seus barcos, para escapar dos espanhóis (está frase parece estar incompleta). De tanto ficar lá, perceberam que as raízes começavam a flutuar, e foi possível construir pequenas ilhas. Mas a atração principal desta viagem foi, provavelmente, a noite com os moradores da ilha Amantaní. Sem eletricidade, sem água corrente, sem televisão e, claro, sem internet, sem isolamento (e, mesmo que seja verão, o calor não é flagrante). Em suma, a vida rústica, no ritmo das estações do ano e da agricultura, é onipresente. O meu fraco espanhol, que eu persisto em querer melhorar durante duas semanas, não me serviu de nada; eles falam Quechua. Essa família, tão calorosa como tímida, me acolheu bem, mesmo que o turismo comunitário seja a nova onda, isto nos ensina muito.

Trocar, as vezes, em silêncio, com as pessoas que vivem uma vida a milhas de distância de mim, é uma felicidade, uma descoberta. Falam até de dança no traje tradicional na aldeia. (E pensar que eu estava chorando como uma criança quando tive de me disfarçar). Melhor estar atento também com a cabeça, pois as portas são muito baixas,no topo de nossos 4000 metros de altura. Após esse momento atemporal, a passagem sobre a ilha de Taquile lhe permite descobrir um outro património protegido pela UNESCO (eles estão em toda parte), tecidos, que têm a distinção de ser tricotado por homens.

Em suma, não são tanto as visitas que são o principal de uma tal viagem. A viagem para lá é mais "como" um objetivo em si mesmo, o qual é feito a cada minuto em que se sente, em que se observa; você pode ouvi-lo, pode prová-lo e toca-lo. Devemos abrir nossos olhos constantemente quando cruzamos paisagens de tirar o fôlego durante uma viagem de ônibus, quando nos maravilhamos com fachadas de casas coloridas para as eleições municipais, quando sentimos o cheiro de um aji de gallina fervendo, quando você derrame a alpaca (mesmo que ele não tem nada para fazer). Coisas simples, mas diferentes de casa. E a visão de gaiolas simples de futebol no meio do nada, que também faz-nos perceber o quanto compartilhamos. A diferença é, para mim, a rica diversidade cultural que se observa através de milhares de detalhes sobre a estrada em que viajo. A terra de touros mantém as casas Pukara, os enfeites que decoram e identificam as ovelhas em Taquile, tradições que tenho observado em Cusco, Aymara Quechua, que diferem (sugestão: que são diferentes) de todos estes pequenos símbolos que orientam o trabalho manual em algumas comunidades, os sorrisos de crianças brincando com nada, às escondidas nas ruínas incas, onde um dia as civilizações fizeram a mãos todas essas cerâmicas que agora estão nas vitrines.

Esse sopro de vida, esses detalhes, essa imprevisibilidade, mudam a rotina, assegurando a consistência do meu ambiente de vida habitual. Cada comunidade tem a sua particularidade. E para eles os problemas deste mundo, estão longe. Podemos reprová-los, mas pelo menos eles vivem suas vidas no que me parece um maior respeito para com o momento presente. E aproveitando cada dia, a cada temporada. Chuva? É bom para a cultura. E, finalmente, mesmo que viajar com chuva seja  frustrante, aprendemos a esperar para conciliar o tempo ao nosso programa, e isso é parte de uma experiência de viagem inesquecível.

Se Zola disse: "Não é possível a felicidade na ignorância, a única certeza é a vida calma", poderíamos debater com ele que renunciar a suas certezas e concordar de ignorar é a chave para navegar por este mundo, enriquecido pela falta de segurança. Sempre a aprender e descobrir, como se abríssemos nossos olhos pela primeira vez.